polissage écopes

Pour ma part, j'ai tout microbillé et ensuite refait la peinture noire du bas.

Petite astuce pour la peinture noire, vous pouvez l'appliquer à la bombe et ensuite si vous connaissez un carrossier, demandez lui de vous passer un coup de vernis polyurethane quand il vernira une voiture, cela lui prendras une minute et la tenue dans le temps sera top.

Bonjour,

Je reprends le sujet en main.

Je souhaite "refaire" mes écopes, qui sont en bi-ton, et dont la partie supérieure est malheureusement dégradée.

Mon dessein est de procéder à un traitement soit mécanique, soit chimique, afin d'obtenir le rendu original.

L'autre difficulté technique est de ne pas "traiter" la partie inférieure (noir sur mon modèle).

Au regard du prix en neuf chez YAMAHA, 399 € TTC l'écope bi-ton, je suis preneur de vos méthodologies.


Bonne route.

Salut,
Pour un polissage nickel, 100% garanti...

Concernant le vernis le mieux c'est décapage chimique mais faut du costaud (jamais testé le déboucheur pour ça, mais sceptique quand à l'efficacité de l'acide sulfurique, why not, je ne sais pas), cela permet de mieux voir où attaquer le ponçage de la corrosion, sinon le décapage du vernis en ponçant directe ça va très bien.

La corrosion peut être assez profonde, ça peut être long de la virer complètement et personnellement je n'insiste plus au bout d'un moment, sinon ça peut rendre fou, finalement ça se voit relativement peu une fois que c'est suffisamment dégrossi (lisse au minimum).

Le plus important et même impératif, c'est du gros au petit en croisant chaque fois, les rayures qui apparaissent à la fin sont celle qui n'ont pas été supprimés par le grain précédant, c'est la bonne technique. Le travail au papier à l'eau est plus que recommandé, il évite l'encrassement du papier et la formation d'agglomérats qui vont conduire à des rayures grossières en créant des grains plus gros, ça te salope le travail, donc papier à l'eau. Pour autant il faut jamais forcer sur le papier et varier la surface, si le papier à l'eau limite largement les agglomérats, il ne les empêche pas...méfiance, Là aussi faut être vigilant à ce qu'il n'y ai pas une merde qui vienne sur ton papier, souvent remplacer la flotte, et impérativement entre chaque grains différents.

Au départ n'hésites pas à partir sur du gros, j'ai parfois attaqué au 150, surtout s'il y a de la corrosion, en ponçant toujours dans le même sens! jusqu'à ne plus voir de marques ou de rayure qui croise, c'est là que tu égalises la surface, à ce stade il n'est pas vraiment évident de voir les défauts restants, ils peuvent se révéler après, auquel cas il faut reprendre le ponçage depuis un grain précédant, ou du moins continuer sur le grain actuel, à voir, si tu tiens à ce que ce soit parfait ou non et de la peau restante sur les doigts. Tu n'es pas obligé de faire toute la pièce, mais là où tu as poncé l'aspect doit être brossé et impeccable. En fait il vaut mieux faire toute la pièce, parce que la surface à du "durcir", donc faire toute la surface l'homogeinise, et cette surface plus dur du départ est plus facile à virer avec un gros grain, aussi l'alu poncé parait plus clair, cette nuance pourrai se voir légèrement en fin de polissage, avec un genre de décrochement qui se forme entre la partie poncée et celle brute juste polie. 

à partir de là il faut être rigoureux.

Quand cet aspect est atteint tu passes au papier suivant en croisant à 90°, l'idée est de faire disparaitre les rayures laissées par le grain précédant, c'est parce que l'on travail à 90° par rapport au grain précédant que l'on voit ces rayures, toujours dans le même sens! elles doivent disparaitre, tu va forcement étendre la zone de ponçage pour couvrir les rayures du grain précédant, là encore, pas la peine de faire toute la pièce. une fois l'aspect brossé de nouveau retrouvé, tu changes, grain doublé chaque fois c'est ok, 200 400 800...par ex.

à partir de 800 le polissage donnerai déjà un résultat sympa (pas vu de près quoi), mais pour que ça brille vraiment d'est minimum 2000, y'a pas de limite.

Gaffe au polissage avec une machine...une merde qui vient se mettre sur le feutre ou juste une formation d'un grain par agglomérat te salope le boulot en moins de deux...les boules.

Le top ça reste à la main...quand y reste de la peau hein.

C'est là même technique pour virer une peau d'orange sur une peinture ou un vernis, quand je cherche un aspect carrosserie miroir, c'est le même principe.

Avec tout ce qui à déjà été dit t'as de quoi te faire une bonne idée du taf, bonne bourre ;-)

Pour ma part, j'ai pas cherché midi a quatorze heures, mes écopes étaient toute peintes foncé et je les voulais en bi-tons aspect alu brut comme a l'origine.
J'ai pris ma ponceuse orbitale papier 150, et en deux mins tout était partit, vernis et peinture.
J'ai ensuite monté une brosse souple sur la perceuse et j'ai brossé dans le sens de la hauteur jusqu'a ne plus avoir de traces du ponçage.
Un bon coup de Belgom ensuite afin de les rendre davantage brillantes et de les protéger de l'oxydation, et mes écopes sont ressorties nickel.
Pour ma part avec un travail propre, 2h de temps en tout.
Ca fait deux ans et je n'y ai passé du belgum qu'une fois depuis.
Le tout est de savoir si tu désire des écopes style chromées ou alu brut origine.

Vite fait bien fait, si ça donne c'est cool. Si l'orbital ne laisse pas de petits arcs c'est un bon moyen.
Le belgum c'est génial, une fois poli ça dure, ça terni peu dans le temps, un coup rapide une foi par ans à la main et le brillant revient en moins de deux, doit y avoir un composé dedans qui se fixe dans la matière et qui créé une espèce de barrière.

L'alu brut faut surtout pas poncer, alors s'il y a de la corrosion (souvent le cas) ça va pas, s'il est trop irrégulier un coup de laine d'acier pour donner un aspect brossé ç'est pas mal, et pourquoi pas belgume leger.

Pour le brut le top ça reste micro billage, ou "sablage" léger (j'ai testé au bicarbonate de soude et ça va bien), comme toi un coup très léger de belgum pour raviver.

DELTA FRANCOIS a écrit:

Bonjour,

Je reprends le sujet en main.

Je souhaite "refaire" mes écopes, qui sont en bi-ton, et dont la partie supérieure est malheureusement dégradée.

Mon dessein est de procéder à un traitement soit mécanique, soit chimique, afin d'obtenir le rendu original.

L'autre difficulté technique est de ne pas "traiter" la partie inférieure (noir sur mon modèle).

Au regard du prix en neuf chez YAMAHA, 399 € TTC l'écope bi-ton, je suis preneur de vos méthodologies.


Bonne route.

La cassure entre les deux parties est suffisamment marquée, limite pas la peine de protéger celle du dessous si tu fait ça au ponçage. Mais je dirai masquage au scotch épais et micro billage pour le rendu que tu attends.

Bonjour,

Merci de votre retour rapide à mon message dernier.

J'ai bien pris en compte vos remarques et techniques.

Mon dessein est d'obtenir le rendu d'origine et non pas de polir pour obtenir un effet miroir.

Auriez-vous par ailleurs, un conseil pour vernir de la meilleure des manières une fois le travail effectué ?

Merci une fois encore de votre échange.

Je ne sais pas quel vernis est utilisé d'origine ou s'ils appliquent un traitement de surface spécifique pour garantir l'accroche, c'est quand même bien meilleur si c'est poncé, c'est bien pour ça que sur ces surfaces brut la corrosion fini toujours par se développer, d'une part parce que par endroit le vernis se décolle, travaille, se craquelle et finit par laisser passer l'air et l'humidité qui s'en donne à coeur joie par capillarité, et d'autre part par économie, je trouve d'ailleurs que Yamaha est plus radin que d'autres marques, ils font peu d'effort sur l'état de surface de manière général (scories de soudures, rugosités...), et avec un film de peinture bien trop fin, fragile (cadre, moteur, alu...). C'est un gros reproche que je fais à Yamaha....cochonnerie de rouille.

Si pas de corrosion, décapage chimique puis un bon dégraissage et dépoussiérage au minimum et un film épais, en application directe un vernis PU au compresseur est très bien, 2 couches minimum pour la solidité du film. Les trucs acrylique (pas spécifié) en bombe pour carrosserie sont pratique et résistent bien à l'essence, mais il faut passer 3 fois plus de couches pour avoir la même épaisseur (dans une bombe de 400ml il y a trois quart de solvants), c'est pratique et intéressant pour les petites pièces, toutefois ça peut revenir plus chère. En bombe il y a des bi-composants PU, je n'ai jamais testé....peut-etre idéal pour une surface comme celle que tu veux faire.

Les vernis carrossier sont très chère, le double du PU pour un rendu pas bien meilleur.

Salut,
Alors, ça ponce?

je t'ai fais des petits essai à la vite fais que t'ai une idée, c'est sur une fourche...mais même délire. Elle était criblée d'impacts où le vernis avait "cloqué" et ça corrodait dessous.


A gauche c'est brute après avoir passé un décapant juste pour éliminer les cloques, à droite "sablé" au bicarbonate (bicarbonaté?  ), ça terni légèrement quand même et ça n'enlève pas la corrosion, c'est parfait seulement si l'alu est sain, l'avantage c'est que ça ne créé pas de nuance de "sablage", et qu'il ne faut qu'un coup très léger de polish pour retrouver l'aspect d'origine, donc moins de risque de créer des nuances de brillance 



Là j'ai vernis, pour un peu à gauche ça passerai, mais pas net, à droite on voit bien la corrosion plus sombre



Enfin au milieux j'ai micro billé puis repoli et vernis, corrosion retiré et surface respectée sans nuances flagrante (faut quand même être vigilant au microbillage), un peu plus de polissage et un grain plus prononcé (très relatif), plus délicat d'avoir un rendu homogène, mais sur ces pièces ça se voit peu, gaffe sur les surface plane et surtout les grandes. Si la surface n'avait pas eu de corrosion j'aurai poli la partie "bicarbonatée" pour comparer, c'est un peu plus joli.

Bonjour,


Merci de votre retour et des clichés. Très beau travail !

Ma moto étant remisée pour le moment, je n'ai pas pu intervenir sur celle-ci !

ouais bien le microbillage, tu fais ca avec quoi comment ?

DELTA FRANCOIS a écrit:

Bonjour,


Merci de votre retour et des clichés. Très beau travail !

Ma moto étant remisée pour le moment, je n'ai pas pu intervenir sur celle-ci !

 J'me disais que ça valait la peine de faire ce petit exemple. Le gommage c'est top, surtout moins fastidieux.

Antoine a écrit:

ouais bien le microbillage, tu fais ca avec quoi comment ?

En réalité je n'utilise pas de microbilles de verre mais un genre de corindon, un sable de rivière fin que je récupère, les microbilles c'est plutôt chère alors j'ai trouvé cette alternative, et à comparer j'obtenais le même résultat, par contre le bicarbonate je le trouve en gros sac dans une coopérative agricole, c'est un peu plus de 10euros pour un sac de 20 ou 25kg, sinon pour le sable...j'ai la plage à coté (veinard que je suis)

Pour le "pistolet" j'avais testé les bricolages du net et ça marche plutôt bien sauf que le sablage ça ronge tout sévère, trop vite, alors je me suis rabatu sur un truc ebay pas chère et des buses en céramique, une dizaine d'euros.
Une grosse caisse de rangement en plastique transparent de chez bricochose, transparente au départ , mais c'est surtout pour avoir un max de lumière, des trous pour les bras et j'y claque une grande vitre dessus, la vitre c'est limite du consommable, un aspirateur avec un gros filtre sur le tuyaux (une mousse dans un gros carton)

Pour l'air j'arrive à m'en sortir grâce à la réserve (100L) d'un vieux compresseur à multiple serrage, en bout de course, un 1.5cv robuste qui souffle péniblement, en continue c'est exclu. C'est laborieux mais pour des petites pièces ça va, sinon je loue un compresseur de chantier (le pied).

je pense qu'avec un 3CV on peut bosser décemment, s'il supporte de tourner en continue.

Ca vaut vraiment la peine, mais alors faut tout calfeutrer, du sable, de la poussière...partout!!

ok, donc  du sable fin à la sableuse. parcque le microbillage ce fait plutôt au tonneau a polir, et du coup il en faut balaise pour des écopes ...

Le terme corindon que j'ai utilisé est un peu inapproprié, il est fait de grains brisés aux arrêtes vives, le sable fin que j'utilise c'est limite de la poudre, je ne l'ai pas trouvé plus agressif que les micro-billes à condition de ne pas le réutiliser, parce qu'une fois les grains brisés il devient plus agressifs. J'avoue que je n'ai pas testé bien longtemps les micro-billes au prix que c'est. Le procédé du tonneau est bien moins agressif qu'en pulvérisation.

En passant, y'a une variante pour polir ou simplement dérouiller les petites pièces, c'est un ricain mais ça se passerai presque de commentaires, un exemple parmi tant d'autres mais c'est surtout que le type en fait un avec trois bricoles et il m'a bien fait rire, c'est efficace... 


Et ces pièces alors? ça avance?

avec la litière !   j'adore ! il est bien félé lui.

So baadaaaass!

Pas bien

Bonjour,

Le résultat est fabuleux.

Je me garde bien par contre de me lancer des fleurs, car ce travail a été réalisé par un garage automobile, qui s'est fait un plaisir de traiter de la meilleure des manières cette écope !

Et voila les autres.

Bien récupéré ! pas évident, souvnt l'alu est bien entamé par la corosion et laisse de traces quoi que l'on fasse.

Oui c'est pas évident, beau boulot !

Bonjour,

En effet, c'est du très beau travail, réalisé par un professionnel de l'automobile et amoureux des belles choses.

J'en ai profité, pour démonter les autres pièces en aluminium brossé pour les faire traiter de cette même manière.

J'avais pour dessein de démonter les caches arbres à cames également, cependant sans avoir extrait le moteur, l'exercice me paraît fort compliqué.

Le bord de mer ne fait pas bon ménage avec nos belles montures !

Bonne route à vous tous.

Bonjour,

J'en ai profité pour faire reprendre ces pièces !

Splendide !